【スポットクーラーの吸気ダクト】必要な理由と自作手順やダブルダクト機種

スポットクーラーの吸気ダクトで冷え方がどう変わるのかを分かりやすくお伝えします。

こんなお悩みありませんか？

吹き出し口の前だけ涼しくて、部屋全体はぬるいままだと気が抜けますよね。

スポットクーラーの吸気ダクトについて調査した結果、以下のとおりでした。

ここからは吸気ダクトの仕組みと自作の手順を、さらに詳しくご紹介します。

猛暑の時期は在庫が動きやすいので、気になる機種は早めに見ておくと安心ですよ^^

↓在庫があるかチェック

スポットクーラーに吸気ダクトが要る理由

吸気ダクトは冷風を強くする部品ではなく、部屋の空気を守るための管です。

排気だけを外へ出すと室内の空気が減り、気圧が下がってしまいます。

まずは冷えない原因がどこにあるのかを整理していきますね。

冷えない原因は室内の負圧にある

スポットクーラーは熱を室内の空気に乗せて外へ捨てる構造になっています。

捨てた空気の分だけ、室内の気圧は少しずつ下がっていきます。

下がった気圧を埋めようとして、外の熱い空気が隙間から入ってきます。

つまり冷やしながら換気扇を回しているような状態になるわけです。

この状態が続く限り、冷房能力を上げても室温はなかなか落ちません。

吸気は排気と冷風の合計になる

本体が吸い込む空気の量は、排気と冷風を足した量に等しくなります。

冷風は室内に戻りますが、排気の分は丸ごと外へ出ていきます。

その差が、隙間から入ってくる熱い空気の量そのものになります^^

吸気と排気をどちらも室外で完結させれば、この差は生まれません。

送風ダクトだけを室内へ引き込む使い方が理想とされています。

隙間から熱い外気が入り込む

外気が入る場所は窓だけではなく、部屋のあちこちに散らばっています。

24時間換気の給気口は、負圧のときにいちばん風が通る場所です。

窓パネルとサッシの継ぎ目も、意外なほど大きな通り道になります。

手をかざすと風を感じるので、探すのはそれほど難しくありません。

隙間が多い部屋ほど、吸気ダクトを足したときの変化は大きくなります。

効果は部屋の条件で大きく変わる

吸気ダクトの効果は、部屋の広さと隙間の量でかなり振れてきます。

三畳ほどの小屋では、最高室温が約二度下がったという記録があります。

一方で十五分の運転では、下がり幅が0.3度ほどしか変わらない例もありました。

もともと気密が高い部屋なら、負圧の影響自体が小さいということですね。

自分の部屋がどちらに近いかを見てから決めると、失敗がぐっと減ります。

部屋全体が冷えない理由はこちらでも掘り下げていますので参考にしてみてください^^

スポットクーラーは部屋全体に効き目ある？冷えない原因と使い方のコツ

排熱ダクトとの違いを整理する

同じダクトでも、熱を捨てる管と空気を補う管では役割がまるで違います。

片方だけでは冷房として完成しない、という見方が分かりやすいです。

ここでは二本の管がそれぞれ何をしているのかを整理していきます。

排熱ダクトは熱を捨てる管

排熱ダクトは、冷やすときに出た熱を室外へ運ぶための管になります。

ほとんどの機種に標準で付いていて、窓パネルとセットで使います。

長さは1.5メートル前後、径は150ミリか170ミリが主流です。

この管が無いと、捨てたはずの熱がそのまま室内に戻ってきます。

逆に言えば、排熱ダクトは付いていて当たり前の装備といえますね。

吸気側は減った空気を補う管

吸気ダクトは、排気に使う空気を室内ではなく屋外から取る管です。

外から吸った空気に熱を乗せて、そのまま外へ返す流れになります。

室内の空気が減らないので、気圧が下がりにくくなるわけですね。

冷風そのものが強くなるわけではない点は、誤解しやすいところです。

あくまで冷やした空気を逃がさないための装備だと考えてください。

ダブルダクト構造の冷え方

吸気と排気を二本とも屋外へつなぐ方式がダブルダクト構造です。

外の空気を取り込みながら熱を捨てるので、室内の空気は減りません。

方式ごとの違いは、排熱の行き先と負圧の起きやすさで見ると早いです。

方式	排熱の行き先	負圧
ダクトなし	室内へ放出	起きない
シングルダクト	窓の外へ	起きやすい
ダブルダクト	窓の外へ	起きにくい

工事なしで部屋全体を冷やしたいなら、二本式が現実的な選択になります。

ダクトなしの機種は、涼しい風を出す扇風機に近い性格だと考えてください。

送風ダクトを足した三本構成

吸気と排気を室外に置き、冷風だけを室内へ送る三本構成もあります。

本体をベランダや物置に置いて、送風ダクトを窓から引き込む形です。

室内の空気をまったく使わないため、負圧の問題は完全に消えます。

ただし送風ダクトの途中で冷気がぬるくなる弱点も出てきます^^

工場やイベント設営など、業務用の現場で使われることが多い方法です。

吸気ダクト付きモデルの選び方

↓人気商品をチェック

自作に踏み切る前に、最初から二本式の機種を見ておく価値はあります。

家庭用でも吸気ダクトを備えたモデルが、少しずつ増えてきました。

選ぶときに見るべき点を三つに絞って説明していきますね。

ツインダクト対応の主要メーカー

家庭用でダブルダクト構造をうたう機種は、まだ数が限られています。

トヨトミは給気と排気の二本を窓パネルへつなぐモデルを出しています。

ナカトミにも、ツインダクトを備えた業務用のスポットクーラーがあります。

通販専売のブランドでも、二本式を採用した製品が見られるようになりました。

製品ページでダクトの本数が明記されているかを、必ず確かめてください。

冷房能力と畳数の見方

吸気ダクトを足しても、冷房能力そのものが足りなければ届きません。

カタログの冷房能力は、キロワットで書かれていることが多いです。

同じ数値でも木造と鉄筋では、対応できる広さが変わってきます。

ロフトや吹き抜けのある部屋は、畳数の目安より一段上を選ぶと安心です。

迷ったら、実際の部屋より広い畳数に対応した機種にしておきましょう。

窓パネルの穴の数を確認する

見落としやすいのが、付属する窓パネルに開いている穴の数です。

単管式の機種に付くパネルは、穴が一つしかないのが普通になります。

吸気ダクトを足すなら、もう一つ穴を開ける加工が必要になります。

二本式の機種なら、最初から穴が二つ空いたパネルが付いてきます^^

賃貸で加工に不安があるなら、この差はかなり大きいと思います。

スポットクーラーの吸気ダクト自作手順

手持ちの機種に吸気ダクトを後から足すことも、道具があれば可能です。

やっている方の記録を見ると、費用は三千円から五千円ほどでした。

ここでは材料と手順、それに失敗しやすい点をまとめていきます。

用意する材料と費用の目安

最低限そろえるのは、窓に付けるパネルとダクト、それに固定材です。

汎用ダクトと窓パネルで三千円ほど、接続部品に千円ほどかかります。

テープや接着剤まで含めると、合計で五千円近くになる計算です。

我が家でも見積もってみましたが、思ったより材料費はかさみました^^

この金額を出す前に、二本式の機種と値段を並べてみる価値はあります。

↓最安値をチェック

ダクト径を機器に合わせる

ダクトの径は本体の吸気口に合わせないと、うまく風が通りません。

市販の排熱延長ダクトは、直径170ミリのものが標準的です。

75ミリほどの細いダクトで試して、風量が足りずに苦労した記録もあります。

径が合わないときは、変換アダプターを挟むという手も使えます。

買う前に本体の吸気口を実測しておくと、無駄な買い物を避けられます。

吸気口をふさがない固定方法

自作でいちばん多い失敗が、吸気口をふさいでしまうことです。

ビニール袋で導風したところ、吸気口に張り付いて風が止まった例があります。

その状態では五分ほどでコンプレッサーが停止してしまったそうです。

針金で骨組みを作り、アルミシートをかぶせる方法が改善策になりました。

吸気口の前には、必ずこぶし一つ分ほどの空間を残してください。

窓パネルへの二本通しのコツ

パネルに二本通すときは、上下の位置関係で効き方が変わってきます。

熱気は上へ昇るので、排気側を上に持ってくるのが基本になります。

吸気側は下に回して、排気から少しでも遠ざけるようにします。

パネルとダクトの継ぎ目は、テープでしっかりふさいでおきましょう。

ここが甘いと、せっかく捨てた熱がまた戻ってきてしまいます。

↓在庫があるかチェック

後付けで冷え方はどこまで変わるか

実際に吸気ダクトを足した方の記録を、数字のまま並べてみます。

結果は劇的なものから微妙なものまで、かなり幅がありました。

期待値を正しく持つために、良い例も悪い例も見ておきましょう。

十五分で下がった室温の差

窓パネルと150ミリのダクトで後付けした方の記録が参考になります。

十五分の運転で、吸気ダクトなしのときは0.2度の低下でした。

吸気ダクトを足すと、同じ十五分で0.5度まで下がったそうです。

ただし運転を止めたあとの戻り方には、差が出なかったとのことでした。

本人の評価は微妙というもので、正直な感想だなと思いました。

三畳の小屋で出た実測値

三畳ほどの小屋で外気ダクトを自作した記録では、差がはっきり出ました。

外気が32.5度まで上がった日に、室温は27.1度に収まっています。

午後2時を回っても、室温は27.9度で頭打ちになりました。

吸気ダクトを付ける前の最高室温は、29.6度だったそうです。

狭くて隙間の多い空間ほど、効果が出やすいことが読み取れます。

送風ファンを足した改善例

排気側に小型ファンを足して、強制的に熱を押し出した例もあります。

90ミリのファンを組み込み、ダクトの抜けを良くするという工夫です。

室温30.8度から30分で29.5度まで下がったと報告されています。

体感としても、部屋全体が冷えている感じになったそうです^^

吸気を助けるだけでなく、排気を助ける方向も効くということですね。

期待しすぎない方がよい場面

どの記録を見ても、吸気ダクトは魔法の部品ではありませんでした。

十畳を超える部屋では、変化を感じにくいという声が目立ちます。

もともと気密が高い住宅なら、負圧の影響そのものが小さいからです。

冷房能力が部屋に対して足りない場合も、ダクトでは補えません。

自作した方が最終的に窓用エアコンへ移った例もあると言われています。

取り付け前に確かめたい注意点

吸気ダクトを足すと、それまで無かった手間や不具合も出てきます。

付けてから気づくと面倒なので、先に目を通しておいてください。

どれも準備の段階でつぶせるものばかりです。

排気と吸気は離して配置する

排気口と吸気口が近いと、捨てた熱をそのまま吸い直してしまいます。

この状態になると、熱交換器が自分の熱で温まり続けることになります。

効率が落ちるだけでなく、本体への負担も大きくなってしまいます。

上下に分けたうえで、左右にも少しずらしておくと安心できます。

窓パネルの端と端に振り分けるくらいの気持ちで、ちょうどよいです。

延長しすぎると効率が落ちる

窓が遠いからと言って、ダクトを伸ばしすぎるのは逆効果になります。

伸縮式の延長ダクトは、3メートルまで伸びる製品も売られています。

ただし目いっぱい伸ばすと排気がこもり、冷風が出なくなる例があります。

標準で付く1.5メートル前後が、実質的な限界と考えてよさそうです。

途中で急に曲げるのも抵抗になるので、なるべく素直に通しましょう。

↓在庫があるかチェック

断熱シートで熱の戻りを防ぐ

排熱ダクトは運転中かなり熱を持ち、その熱が室内へ戻ってきます。

アルミの断熱シートを巻いておくと、この戻りを抑えられます。

ダクトだけでなく、本体の熱交換器側を覆う方法もあるようです。

百円ショップの保温シートでも、ある程度の効果は見込めます^^

ただし吸気口や排気口までふさがないよう、位置には気をつけてください。

↓最安値をチェック

結露とドレン水の処理

外気を通す構成にすると、ホースの中に結露が出ることがあります。

長時間の運転が続くと、内側に水がたまりやすくなります。

結露が出た部分のホースをいったん外して、水を抜けば元に戻せます。

たまった水を放っておくと、風の通り道が細くなってしまいます。

湿度の高い日は、こまめに確認しておくと安心ですね^^

吸気フィルターの目詰まり

吸気を屋外から取るぶん、外のほこりや花粉も一緒に入ってきます。

吸気口の網目が詰まると、風量が落ちて冷えが悪くなります。

温度表示がおかしいときは、まず吸気口の掃除が推奨されています。

室内から吸っていたときより、掃除の間隔は短くなると考えてください。

虫の侵入も気になるので、防虫ネットを併用する人もいるようです。

吸気側を強化しても冷えない場合

吸気ダクトを足しても冷えないなら、原因は別のところにあります。

負圧はあくまで理由の一つで、効き方を左右する要素は他にもあります。

優先順位の高いものから順に、見直していきましょう。

部屋の隙間をふさぐ順番

隙間対策は、風の通り道が大きいところから手を付けるのが近道です。

まずは24時間換気の給気口を、いったん閉じてみてください。

次にドアの下、それから窓パネルの継ぎ目という順番になります。

すべてふさぐ必要はなく、大きい二つか三つで変化が出てきます。

ただし燃焼器具を使う部屋では、換気を止めないよう注意してください。

サーキュレーターで循環させる

冷風は重いので、放っておくと床の近くにたまってしまいます。

サーキュレーターで空気を回すと、部屋の温度が均一に近づきます。

本体の風を直接あおるより、天井へ向けて回すほうが効くようです。

我が家では一台足しただけで、体感がずいぶん変わりました。

吸気ダクトと組み合わせると、それぞれの効果が重なってきます。

置き方のコツはこちらの記事も分かりやすいですよ^^

スポットクーラーとサーキュレーター併用の効果と置き方

↓人気商品をチェック

冷房能力が足りていない可能性

そもそも冷房能力が部屋に届いていない、というケースも珍しくありません。

西日が入る部屋では、窓から入る熱が想像以上に大きくなります。

パソコンや冷蔵庫の発熱も、狭い部屋では無視できない量です。

遮熱カーテンで日射を止めるほうが、先に効くこともあります。

能力不足が原因なら、ダクトをいじっても解決には至りません。

窓用エアコンへの切り替え判断

部屋全体をしっかり冷やしたいなら、窓用エアコンも選択肢に入ります。

本体が窓にはまるので、熱を捨てる効率がそもそも違います。

自作を試した方が、最後は窓用が最強だと書いていたのも印象的でした。

ただし運転音は大きめで、価格もスポットクーラーより上がります。

移動して使いたいのか、一部屋を冷やしたいのかで答えは変わります。

スポットクーラーの吸気ダクトのまとめ

仕組みが分かると、どこに手を入れれば涼しくなるかが見えてきます。

ダクトを一本足すだけで、去年より快適な夏になるかもしれません。

暑さを我慢しないで済む部屋を、この夏のうちに作ってしまいましょう^^

↓在庫があるかチェック